RADIO

ПРОСТОЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

john124 — Fri, 06 May 2011 14:05:30 GMT

ПРОСТОЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Почти перед каждым начинающим радиолюбителем встаёт проблема изготовления простого но многофункционального блока питания, который бы мог давать как постоянное, так и переменное напряжение. Мной недавно был изготовлен один из такой категории. Схема БП приведена на рис. 1.

Как Вы видите, схема действительно очень проста и собрать её может даже начинающий радиолюбитель. Фото лабораторного блока питания в собранном виде показано на рис.2 , рис.3.

Принцип работы: После того как Х1 будет подключено к сети 220В, нужно включить тумблер SA1, после чего должен загореться светодиод НL1 сигнализирующий о включении в сеть. Через понижающий трансформатор Т1 напряжение поступает на переключатель SA2, где выбирается нужный диапазон вольтажа. Тумблер SА3 служит для переключения на постоянное и переменное напряжение. При выбранном положении «переменное» напряжение выходит с гнезда Х2. А при выбранном положении «постоянное», напряжение проходит через диодный мост VD1…VD4 (где приобретает полярность ), проходит через С1 и выходит с гнезда Х3. Прибор PV1 служит для определения постоянного напряжения.

Детали лабораторного БП: Х1 – сетевая вилка, FU1-предохранитель на 1-2А, SA1-микротумблер МТ1, но можно использовать МТ3 как по схеме. T1-понижающий трансформатор ( самодельный с одним общим и с 10-ми отводами соответственно 1-2В, 2-6В, 3-8В, 4-11В, 5- 14В, 6-17В, 7-19В, 8-23В, 9-26В, 10-28В. ). SA2-круговой переключатель на 12 позиций. SА3- микротумблер МТ3 (сдвоенный). VD1…VD4- КД202Д, установленные на радиаторы как на рис.2. C1- конденсатор электролитический полярный 4000мк*50В. PV1- прибор марки М42100. R2- подбирается относительно шкале. X2, X3- гнёзда разетки, такие как на рис.3.

Налаживание: Правильно подобранное сопротивление R2, и правильно собранная схема лабораторного БП работает сразу и в налаживании не нуждается. Материал предоставил Александр Кузьмин. e-mail: sa.kuzmin2010@yandex.by

ЛАМПОВЫЙ КОМБИК

john124 — Fri, 06 May 2011 13:59:16 GMT

ЛАМПОВЫЙ КОМБИК

Вы никогда не играли на электрогитаре? Ну хотя-бы присутствовали на концерте или репетиции. Тоже нет? А зря. Впечатления скажу я вам потрясающие! Куда там рахитичному звуку из компьютерных колоночек или музыкального центра. Короче на меня посещение репетиций знакомых парней из одной известной рок группы произвело такое впечатление, что решил и сам обзавестись электрогитарой и ламповым комбиком для развлечения. Тем более, что имею очень хороший музыкальный слух – в чём меня искренне уверяли сами гитаристы.

Прежде всего корпус комбика. Давно валялась в сарае ламповая радиола 60-х годов. В своё время пробовал неоднократно её реанимировать, но пациент скорее мёртв, чем жив. Поэтому решено было отдать её в жертву исскуству и окончательно разбомбить. К тому же справа, слева и спереди уже стояли неплохие динамики и внутри было полно всяких ламповых деталей.

Схему для лампового усилителя выбрал стандартную, которую использовало не одно поколение комбиков, от фирменных до самодельных. Сигнал с гитарного звукоснимателя подаётся на вход предусилителя, выполненного на двух лампах 6Н3П, далее через регулятор громкости и темброблок на оконечный двухтактный усилитель на 6П43П, включенных по пентодной схеме, и через выходной трансформатор на динамики.

Этот трансформатор, являющийся самым трудным местом самодельного усилителя, взял готовый серии ТН. Сетевая обмотка с отводом от середины, включается в анодную цепь, а накальные обмотки по 6,3 вольта, используются как выходные – для динамиков. Конечно это не полноценный танго или TWSE, но для наших целей отлично подходит. Всё-таки не забывайте, что требования к гитарному комбайну значительно ниже, чем к HI-END усилителю.

При настройке старайтесь добиться не заоблачных показателей АЧХ и нелинейных искажений, а хотя-бы полностью погасить фон переменного тока в динамиках. Достигается это тщательной экранировкой входных каскадов, выборе достаточной ёмкости конденсаторов фильтра питания – а как вы знаете её много не бывает, и питанием накалов входных ламп постоянным током через стабилизатор.

Готовую конструкцию лампового усилителя для электрогитары, тщательно зачистил и обклеил хорошей самоклеющейся плёнкой под дерево. Именно хорошей, а не той что подешевле – китайской. Такая плёнка имеет гораздо более высокую прочность и стойкость.

Теперь я время от времени беру фирменное весло у соло-гитариста и устраиваю домашние репетиции и концерты, на радость мне и любимым соседям.

ЛУЧШИЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

john124 — Fri, 06 May 2011 13:53:26 GMT

Почему именно Volksturm был назван лучшим металлоискателем? Главное - схема реально простая и реально рабочая. Из множества схем металоискателей, которые я лично делал, именно здесь всё просто, глубинобойно и надёжно! Тем более при своей простоте, в металлодетекторе есть хорошая схема дискриминации - определение железо или цветной металл находится в земле. Сборка металлоискателя заключается в безошибочной пайке платы и настройке катушек в резонанс и в ноль на выходе входного каскада на LF353. Ничего тут суперсложного нет, было бы желание и мозги. Смотрим конструктивное исполнение металлоискателя и новую усовершенствованную схему Volksturm с описанием.

Так как по ходу сборки возникают вопросы, чтоб сэкономить ваше время и не заставлять перелистывать сотни страниц форума, здесь приведены ответы на 10 самых популярных вопросов. Статья в процессе написания, так что некоторые пункты будут дополнены позже.

1. Принцип работы и обнаружения целей этого металлоискателя?
2. Как проверить Работает ли плата металлоискателя?
3. Какой резонанс выбрать?
4. Какие конденсаторы лучше?
5. Как настроить резонанс?
6. Как сводить катушки в ноль?
7. Какой провод для катушек лучше?
8. Какие детали и чем можно заменить?
9. От чего зависит глубина поиска целей?
10. Питание металлоискателя Volksturm?

Принцип работы металлоискателя Volksturm

Постараюсь в двух словах о принципе работы: передача,прием и баланс индукции. В поисковом датчике металлоискателя устанавливают 2 катушки - передающую и приемную. Присутствие металла изменяет индуктивную связь между ними (в том числе и фазу), что влияет на принимаемый сигнал, который затем обрабатывается блоком индикации. Между первой и второй микросхемой стоит коммутатор управляемый импульсами генератора сдвинутого по фазе относительно передающего канала (т.е. когда передатчик работает, приемник отключен и наоборот если приемник включен передатчик отдыхает, а приемник спокойно ловит отраженный сигнал в этой паузе). Итак, вы включили металлоискатель и он пищит. Отлично, если пищит - значит многие узлы работают. Давай разберёмся почему именно он пищит. Генератор на у6Б постоянно генерирует тональный сигнал. Далее он поступает на усилитель на двух транзисторах, но унч не откроется (не пропустит тон) пока напряжение на выходе у2Б (7-й вывод) не разрешит ему этого. Данное напряжение выставляется изменением режима с помощью этого самого резистора трэш. Им надо выставить такое напряжение, чтоб унч почти открылся и пропустил сигнал с генератора. И входные пару миливольт с катушки металлоискателя пройдя усилительные каскады, превысят этот порог и он откроется окончательно и динамик запищит. Теперь проследим прохождение сигнала, точнее сигнала отклика. На первом каскаде (1-у1а) будет пару миливольт, можно до 50. На втором каскаде (7-у1Б) это отклонение увеличится, на третьем(1-у2А) будет уже пару вольт. Но без отклика везде на выходах по нулям.

Как проверить работает ли плата металлоискателя

Вообще уселитель и ключ (CD 4066) проверяется пальцем на входной контакт RX при максимальном сопротивлении сенс и максимальным фоном на динамике. Если изменение фона есть при нажатии пальцем на секунду, то ключ и операционники работают, далее подключаем катушки RX с конденсатором контура паралельно, конденсатор на катушке TX последовательно, ложим одну катушку на другую и начинаем сводить в 0 по минимальному показанию переменного тока на первой ноге усилителя U1A. Далее берем что нибуть большое и железное и проверяем есть в динамике реакция на металл или нет. Проверим напряжение на у2Б (7-й вывод) оно должно регулятором трэш, меняться +-пару вольт. Если нет - проблема в данном каскаде ОУ. Для начала проверки платы отключаем катушки и включаем питание.

1. Должен идти звук при положении регулятора сенс на максимальное сопротивление, коснямся пальцем на РХ - если есть реакция, все операционники работают, если нет - проверяем пальцем начиная с u2 и меняем (обследуем обвязку) нерабочего ОУ.

2. Работа генератора проверяется программой частотомер. Штекер от наушников припаять к 12 выводу CD4013 (561ТМ2) предусмотрительно выпаяв р23 (чтоб звуковую карту не спалить). В звуковой плате использовать In-lane. Смотрим частоту генерации, ее стабильность на 8192гц. Если она сильно смещена, то надо выпаивать конденсатор с9, если и после она не четко выделена и/или много частотных всплесков рядом - заменяем кварц.

3. Проверили усилители и генератор. Если все исправно, но все равно не работает - меняем ключ (CD 4066).

Какой резонанс катушек выбрать

При подключении катушки в последовательный резонанс,увеличивается ток в катушке и общее потребление схемы. Увеличивается расстояние обнаружения цели, но это только на столе. На реальном грунте, земля будет чувствоваться тем сильнее, чем больше ток накачки в катушке. Лучше включение паралельного резонанса, а поднимать чутье входными каскадами. Да и батареек хватит намного дольше. Не смотря на то, что оследовательный резонанс применяется во всех фирменных дорогих металодетекторах, в Штурме нужен именно параллельный. В импортных, дорогих приборах, хорошая схематика отстройки от земли, поэтому в этих приборах можно позволить последовательный.

Какие конденсаторы лучше установить в схему металлоискателя

Тип подключаемого к катушке конденсатора не при чём, а если экспериментально поменяли два и увидели что с одним из них резонанс лучше, то просто один из якобы 0,1 мкФ реально имеет 0,098мкФ, а другой 0,11. Вот и разница между ними по резонансу получается. Я использовал советские К73-17 и зелёные импортные подушки.

Как настроить резонанс катушек металлоискателя

Катушка, как самый лучший вариант, получается из штукатурных терок, склеенных эпоксидной смолой с торцов до нужного вам размера. Причем, центральная ее часть с куском ручки этой самой терки, которая обрабатывается до одного широкого ушка. На штанге же, наоборот, вилка из двух ушек крепления. Такое решение позволяет решить проблему деформирования катушки, при затягивании пластикового болта. Пазы для обмоток делают обычным выжигателем, затем установка ноля и заливка. От холодного конца ТХ, оставим 50 см. провода, который изначально не заливать, а свить из него маленькую катушечку (диаметром 3 см.) и разместить ее внутри RX, перемещая и деформируя ее в небольших пределах, можно добиться точного ноля, но делать это лучше на улице, размещая катушку у земли (как при поиске) при отключенном GEBе, если он есть, затем окончательно залить смолой. Тогда отстройка от земли, работает более- менее сносно (исключение сильно минерализованный грунт). Такая катушка получается легкой, прочной, мало подверженной термодеформации, а обработанная и окрашенная очень симпатичная. И еще одно наблюдение: если металлоискатель собран с отстройкой от грунта (GEB) и при центральном расположении движка резистора выставить ноль очень маленькой шайбой, диапазон регулировки GEBа +- 80-100 мВ. Если установить ноль большим предметом- монета 10-50 коп. диапазон регулировки увеличивается до +- 500-600 мВ. За напряжением в процессе настройки резонанса не гонитесь - у меня при 12в питания около 40В при последовательном резонансе. Чтоб появилась дискриминация конденсаторы в катушках включаем параллельно (последовательное включение нужно только на этапе подбора кондеров для резонанса) - на черные металлы будет протяжный звук, цветные - короткий.

Или ещё проще. Подключаем катушки поочереди к передающему ТХ выходу. Настраиваем в резонанс одну, а настроив её - другую. Пошагово: Подключили, паралельно катушке ткнули мультиметром на пределе переменные вольты, так-же паралельно катушке припаяли конденсатор 0.07-0.08 мкф, смотрим показания. Допустим 4В - очень слабо, не в резонансе с частотой. Ткнули паралельно первому конденсатору второй небольшой ёмкости - 0.01мкф (0.07+0.01=0.08). Смотрим - уже показал вольтметр 7В. Отлично, увеличим ещё ёмкость, подключим на 0.02 мкФ - смотрим на вольтметр, а там 20В. Великолепно, едем дальше - ещё докинем пару тысяч пик ёмкости. Ага. Уже начало падать, откатим назад. И так добиться максимальных показаний вольтметра на катушке металлоискателя. Затем аналогично с другой (приёмной) катушкой. Настроить на максимум и подключить обратно к приёмному гнезду.

Как сводить катушки металлоискателя в ноль

Для настройки нуля подключаем тестер на первую ногу LF353 и понемногу начинаем сжимать, растягивать катушку. После залива из эпокситки - нолик точно убежит. Поэтому надо заливать не всю катушку, а оставить места для регулировки, и после высыхания доводить до нуля и заливать окончательно. Взять кусок шпагата и половину катушки обвязать одним витком к середине (к центральной части ,месту соединения двух катушек) вставить в петлю шпагата кусочек палочки после чего ее крутить (натягивать шпагат) - катушка будет сжиматься, поймав нолик шпагат пропитать клеем, после почти полного высыхания опять подправить нолик повернув палочку еще чуть-чуть и залить шпагат окончательно. Или проще: Передающая закреплена в пластмассе неподвижно, а приёмную накладываем на первую на 1см, типа как свадебные кольца. На первом выводе U1A будет писк 8кгц - можно контролировать вольтметром переменного тока, но лучше просто высокоомными наушниками. Так вот приёмную катушку металоискателя надо то надвигать, то сдвигать с передающей до тех пор, пока на выходе ОУ писк не стихнет до минимума (или показания вольтметра не упадут до нескольких миливольт). Всё, катушка сведена, фиксируем.

Какой провод для поисковых катушек лучше

Провод для намоток катушек не имеет значения. От 0.3 до 0.8 пойдёт любой, всё равно придётся немного подбирать ёмкость для настройки контуров в резонанс и на частоту 8.192кГц. Конечно и более тонкий провод вполне подходит, просто чем он толще, тем добротность и, как следствие чутьё - лучше. Но если намотать 1 мм - будет довольно тяжеловато таскать. На листе бумаги рисуем прямоугольник 15 на 23 см. От левого верхнего и нижнего угла откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии 1 см. Берем фанеру, накладываем этот эскиз и вбиваем гвоздики во все точки указанные. Берем провод ПЭВ 0,3 и мотаем 80 витков провода. Но честно говоря без разницы сколько витков. Всё равно частоту 8кГц будем выставлять в резонанс конденсатором. Сколько намотали - столько и намотали. Я мотал 80 витков и конденсатор 0.1мкф, если намотаете допустим 50 - ёмкость соответственно где-то 0.13мкф поставить придётся. Далее, не снимая с шаблона обматываем катушку толстой ниткой - типа как обматывают жгуты проводов. После покрываем катушку лаком. Когда высохнет, снимаем катушку с шаблона. Затем идёт обмотка катушки изоляцией - фум лента или изолента. Далее - обмотка приёмной катушки фольгой, можно взять ленту из электролитических конденсаторов. TX катушку можно не экранировать. Не забудьте оставить РАЗРЫВ в экране 10мм, по середине катушки. Дальше идёт обмотка фольги луженым проводом. Этот провод вместе с начальным контактом катушки у нас будет массой. И наконец обмотка катушки изолентой. Индуктивность катушек около 3,5мГ. Емкость получается около 0,1мкф. Что касается заливки катушки эпоксидкой, то я не заливал её вообще. Просто туго замотал изолентой. И ничего, два сезона отходил с этим металлоискателем без ухода настроек. Обратите внимание на влагоизоляцию схемы и поисковых катушек, ведь придётся по мокрой траве косить. Всё должно быть герметично - иначе попадёт влага и настройка поплывёт. Ухудшится чуствительность.

Какие детали и чем можно заменить

Транзисторы:
BC546 - 3шт или КТ315.
BC556 - 1шт или КТ361
Операционники:LF353 - 1шт или меняйте на более распространенную TL072.
LM358N - 2шт
Цифровые микросхемы:
CD4011 - 1шт
CD4066 - 1шт
CD4013 - 1шт
Резисторы постоянные, мощностью 0,125-0,25 Вт:
5,6К - 1шт
430К - 1шт
22К - 3шт
10К - 1шт
390К - 1шт
1К - 2шт
1,5К - 1шт
100К - 8шт
220К - 1шт
130К - 2шт
56К - 1шт
8,2К - 1шт
Резисторы переменные:
100К - 1шт
330К - 1шт
Конденсаторы неполярные:
1нФ - 1шт
22нФ - 3шт (22000пФ = 22нФ = 0.022мкФ)
220нФ - 1шт
1мкФ - 2шт
47нФ - 1шт
10нФ - 1шт
Конденсаторы электролитические:
220мкФ на 16В - 2шт
Динамик миниатюрный.
Кварцевый резонатор на 32768Гц.
Два сверхярких светодиода разного цвета.

Если вы не можете достать импортные микросхемы, вот отечественные аналоги: CD 4066 - К561КТ3, CD4013 - 561ТМ2, CD4011 - 561ЛА7, LM358N - КР1040УД1. У микросхемы LF353 - прямого аналога нет, но смело ставим LM358N или лучше TL072, TL062. Совсем не обязательно ставить операционный усилитель именно - LF353, я просто поднял усиление на U1A заменив резистор в цепи отрицательной обратной связи 390 кОМ на 1 мОМ - чувствительность значительно возросла на процентов 50, правда после этой замены ушёл ноль, пришлось на катушку в определённом месте приклеить скотчем кусочек алюминиевой пластинки. Советские три копейки чувствует по воздуху на расстоянии 25 сантиметров и это при питании 6 вольт, потребляемый ток без индикации - 10 мА. И не забудь про панельки - удобство и простота настройки значительно повысятся. Транзисторы КТ814, Кт815 - в передающую часть металлоискателя, КТ315 в УНЧ. Транзисторы - 816 и 817 желательно подобрать с одинаковым коэффициентом усиления. Заменимы на любые соответствующей структуры и мощности. В генераторе металлоискателя установлен специальный часовой кварц на частоту 32768Гц. Это стандарт абсолютно для всех кварцевых резонаторов, которые стоят в любых электронных и электромеханических часах. В том числе и наручных и дешёвых китайских настенных/настольных. Архивы с печатной платой для Volksturm SMD варианта и для Volksturm+GEB (вариант с ручной отстройкой от земли).

От чего зависит глубина поиска целей

Чем больше диаметр катушки металоискателя, тем глубже чутьё. А вообще, глубина обнаружения цели данной катушкой, зависит прежде всего от размера самой цели. Но при увеличении диаметра катушки наблюдается уменьшение точности обнаружения объекта и даже иногда потеря мелких целей. Для объектов с монету, этот эффект наблюдается при увеличении размера катушки свыше 40 см. Итого: большая поисковая катушка, имеет большую глубину обнаружения и больший захват, но менее точно обнаруживает цель, чем маленькая. Большая катушка идеальна для поиска глубоких и больших целей, таких как клады и крупные объекты.

По форме катушки делятся на круглые и эллиптичные (прямоугольные). Эллиптичная катушка металлоискателя обладает лучшей избирательностью по сравнению с круглой, потому что ширина магнитного поля у нее меньше и в поле ее действия попадает меньше посторонних объектов. Но круглая имеет большую глубину обнаружения и лучшую чувствительность к цели. Особенно на слабо минерализованных грунтах. Круглая катушка наиболее часто используется при поиске с металлоискателем.

Катушки диаметром меньше 15 см называют маленькими, катушки диаметром 15-30 см называют средними и катушки свыше 30см - большие. Большая катушка генерирует большее электромагнитное поле, поэтому она имеет большую глубину обнаружения, чем маленькая. Большие катушки генерируют большое электромагнитное поле и соответственно, имеют большую глубину обнаружения и покрытие при поиске. Такие катушки используются для просмотра больших площадей, но при их использовании, может возникнуть проблема на сильно замусоренных площадках потому, что в поле действия больших катушек может попасться сразу несколько целей и металлоискатель среагирует на более крупную цель.

Электромагнитное поле маленькой поисковой катушки тоже маленькое, поэтому с такой катушкой лучше всего искать на территориях сильно замусоренных всякими мелкими металлическими предметами. Маленькая катушка идеальна для обнаружения маленьких объектов, но имеет небольшую площадь покрытия и сравнительно небольшую глубину обнаружения.

Для универсального поиска хорошо подойдут средние катушки. Такой размер поисковой катушки сочетает в себе достаточную глубину поиска и чувствительность к целям с разными размерами. Я делал каждую катушку диаметром примерно 16см и обе эти катушки укладывал в круглую подставку из-под старого монитора 15". В таком варианте глубина поиска этого металлоискателя будет такая: алюминивая пластина 50x70мм - 60см, гайка М5-5см, монетка - 30см, ведро - около метра. Данные значения получены на воздухе, в земле будет на 30% меньше.

Питание металлоискателя

Отдельно схема металлоискателя тянет 15-20 мА, при подключенной катущке + 30-40 мА, итого вместе до 60мА. Конечно в зависимости от типа применяемого динамика и светодиодов это значение может изменяться. Простейший случай - питание взял 3 (или даже две) последовательно подключенные литий ионные батарейки от мобил на 3,7В и при заряде разряженных аккумуляторов, когда подключаем любой блок питания на 12-13в, ток заряда начинается от 0,8А и падает до 50ма за час и тогда вообще не надо что-то добавлять, хотя ограничительный резистор конечно же не помешает. Как вообще самый простейший вариант - крона на 9В. Но учтите, что металлоискатель съест её за 2 часа. Но для настройки этот вариант питания самое оно. Крона при любых обстоятельствах не выдаст большой ток, который может спалить что-то в плате.

Самодельный металлоискатель

А теперь описание процесса сборки металлодетектора от одного из посетителей. Так как из приборов имею только мультиметр, скачал с инета виртуальную лабораторию Записных О.Л. Собрал адаптер, простенький генератор и прогнал в холостую осциллограф. Вроде показывает какую-то картинку. Далее занялся поиском радиодеталей. Так как печатки в основном выкладывают в формате «lay», скачал «Sprint-Layout50». Выяснил, что такое лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат и как их травить. Вытравил плату. К этому времени все микросхемы были найдены. Что не нашел у себя в сарайчике, пришлось покупать. Приступил к пайке перемычек, резисторов, сокетов микросхем, и кварца из китайского будильника на плату. Периодически проверяя сопротивление на шинах питания чтобы не было соплей. Решил для начала собрать цифровую часть прибора, как наиболее легкую. То-есть генератор, делитель и коммутатор. Собрал. Поставил микросхему генератора (К561ЛА7) и делитель (К561ТМ2). Микросхемы б/ушные, выдрал из каких-то плат, обнаруженных в сарайчике. Подал питание 12В контролируя ток потребления по амерметру, 561ТМ2 стала теплой. Заменил 561ТМ2, подал питание – ноль эмоций. Меряю напряжение на ногах генератора – на 1 и 2 ногах 12В. Меняю 561ЛА7. Включаю – на выходе делителя, на 13 ноге есть генерация (наблюдаю на виртуальном осциллографе)! Картинка правда не ахти какая, но за неимением нормального осциллографа – пойдет. Но на 1, 2 и 12 ногах ничего нет. Значит генератор работает, нужно менять ТМ2. Установил третью микросхему делителя – красота на всех выходах есть генерация! Для себя сделал вывод, что выпаивать микросхемы нужно как можно аккуратнее! На этом первый шаг постройки сделан.

Теперь настраиваем плату металлоискателя. Не работал регулятор "SENS" - чувствительность, пришлось выкинуть конденсатор C3 после этого регулировка чувствительности заработала как надо. Не нравился звук возникающий в крайнем левом положении регулятора "THRESH" - порог, избавился от этого заменив резистор R9 цепочкой из последовательно соединённых резистор на 5,6 кОм + конденсатор на 47,0 мкФ (отрицательный вывод конденсатора со стороны транзистора). Пока нет микросхемы LF353 вместо неё поставил LM358, с ней советские три копейки чувствует по воздуху на расстоянии 15 сантиметров.

Поисковую катушку на передачу я включил как последовательный колебательный контур, а на приём как параллельный колебательный контур. Настраивал первой передающую катушку, подключил собранную конструкцию датчика к металлоискателю, осциллограф параллельно катушке и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы. После этого осциллограф подключил на приёмную катушку и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы на RX. Настройка контуров в резонанс занимает, при наличии осциллографа, несколько минут. Обмотки TX и RX у меня содержат по 100 витков провода диаметром 0,4. Начинаем сведение на столе, без корпуса. Просто чтоб было два обруча с проводами. А чтоб убедиться в работоспособности и возможности сведения вообще - разведём катушки друг от дрга на полметра. Тогда ноль будет точно. Затем наложив катушки внахлёст примерно 1см (как свадебные кольца) сдвигать - раздвигать. Точка нуля может быть довольно точная и поймать её сразу нелегко. Но она есть.

Когда, я поднял усиление в RX тракте МД, он начал работать неустойчиво на максимальной чувствительности, это проявлялось в том что после прохождения над целью и её обнаружении выдавался сигнал, но он продолжался и после того когда цели перед поисковой катушкой ни какой уже небыло, это проявлялось в виде прерывистых и колеблющихся звуковых сигналов. При помощи осциллографа была обнаружена и причина этого: при работе динамика и незначительной просадке питающего напряжения уходит "ноль" и схема МД переходит в автоколебательный режим, выйти из которого можно только загрубив порог срабатывания звукового сигнала. Это меня не устраивало поэтому я поставил по питанию КР142ЕН5А + сверх яркий белый светодиод чтобы поднять напряжение на выходе интегрального стабилизатора, стабилизатора на более высокое напряжение у меня небыло. Такой светодиод можно использовать даже для подсветки поисковой катушки. Динамик подключил до стабилизатора, МД после этого стал сразу очень послушный всё начало работать как надо. Думаю Volksturm действительно лучший самодельный металлоискатель!

Отдельная благодарность за информацию по сборке и настройке металлоискателя всем, кто принимал участие в обсуждении и модернизации схемы, особенно помогли в подготовке материала Электродыч, феска, xxx, slavake, ew2bw, redkii и другие коллеги радиолюбители.

РАДИОМИКРОФОН

john124 — Fri, 25 Feb 2011 18:37:47 GMT

РАДИОМИКРОФОН

Несколько лет назад разработал схему ФМ жучка с очень хорошими параметрами. Так как до сих пор похожего схемотехнического решения не видел, то решил написать про эту схему.

Когда я был ещё студентом, жучки начали только входить в моду, и эта схема очень неплохо расходилась. Сделал штук 40 этих фм передатчиков. Заказывали иногда сразу по несколько штук. С тех пор, пробовал делать много схем других жуков, но по своей простоте в настройке, стабильности ( при изменении питания с 2 до 12в, частота меняется всего на 0.1 мгц ! ) и высокой дальнобойности ( 200м на обычный китайский приёмник ), лучше данной схемы пока не встречал.

Первый каскад на транзисторе VT1 - КТ3102 усиливает сигнал с конденсаторного "пуговичного” микрофона, а также задаёт режим по постоянному току генератора на транзисторе VT2. В качестве него я всегда использовал КТ368, как наиболее стабильный в работе. Усилитель на транзисторе VT3 работает в классе С с высоким кпд. При разряде питающей батареи ниже 5 в, VT3 закрывается и сигнал с генератора в антенну идёт через проходную ёмкость база-коллектор.

Данные номиналы радиоэлементов многократно повторялись, поэтому настройка заключается лишь в растяжении и сжатии катушки L1 для выбора нужной частоты. Схему будет полезно снабдить светодиодом, сигнализирующем о включении, и достаточном напряжении питания. Небольшое повышение потребляемого тока,приблизительно на 2ма, компенсируется удобством контроля. Питается схема от батареи крона и потребляет ток около 15-18ма.

Катушка L1 содержит 8 витков провода ПЭЛ 0.8 с отводом от середины, намотаном на оправке диаметром 4мм. Дроссель Др1 намотан на кольце из феррита К7х4х2 и содержит 5-10 витков провода ПЭЛ 0.2. Для антенны берётся 80см провода диаметром 1-1.5мм и наматывается равномерно на пальчиковую батарейку типа АА.

Вся конструкция отлично вмещается в пачку из-под сигарет, жук можно брать в руки и ухода частоты практически не наблюдатся. Можно упростить схему, исключив ВЧ усилитель. Потребляемый ток при этом снижается до 5ма, а дальность уменьшается до 50м. Ниже приведено фото жука, выполненого на планарных деталях.

Конденсатор С3 служит для предотвращения самовозбуждения радиомикрофона по ВЧ и его ёмкость выбирается в пределах 100 – 1000пф. Резистор R6 определяет мощность сигнала задающего генератора и глубину его модуляции звуком, а следовательно чувствительность. Так, при увеличении номинала этого резистора до 1кОм, отмечается повышение чувствительности устройства к окружающим звукам. Если же схему предполагается использовать в качестве радиомикрофона, сопротивление резистора R6 можно уменьшить до 100 Ом.

Ёмкость разделительного конденсатора С7 выбрана столь малой с целью уменьшить влияние антенны и выходного каскада на частоту задающего генератора. Повысить мощность излучения радиомикрофона, и как следствие дальность, можно увеличив номинал этого конденсатора до 10пф, однако возрастёт и влияние антенны на стабильность частоты.

Задающий генератор сохраняет свою работоспособность даже при уменьшении напряжения питания до 0.8В! Поэтому если необходимо запитывать схему от низковольтного источника, с напряжением 3 – 5В, выходной каскад на транзисторе VT3 следует перевести в режим А. Для этого, между базой и плюсом питания ставим подстроечный резистор на 100 кОм. Выставив с его помощью ток покоя выходного каскада в пределах 5 – 10ма и измерив получившееся сопротивление омметром - заменяем его на постоянный.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

john124 — Fri, 25 Feb 2011 18:35:52 GMT

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

Когда одно время занимался металоискателями, то эта схема оказалась самой реальной в настройке и работе. Собрал, в корпус, и вперёд на поле! К тому-же различает железо -цветмет и не жрёт много батарей. Детали дешёвые, доступные. Датчик типа DD. Потребляет 50ма. Ниже приведена схема металоискателя.

В сравнении с другими металоискателями, этот значительно выигрывает - простые схемы на биениях, типа 561ЛА7 мы отметаем сразу - это несерьёзно, а конструкции посложней, например известный АНКЕР - не для новичков, и даже не для среднего уровня.

Потратив на этого анкера кучу времени, нервов и денег, я так и не добился толковых результатов :(

Предлагаемая мной для повторения схема очень проста, не требует никакого налаживания (соберите только без ошибок), за исключением поисковых катушек и питаясь от двух литий-ионников по 4в из мобилок может работать в поле до 10 часов без подзарядки! Большинство промышленных металоискателей, особенно импульсные, жрут столько энергии, что садят акамы за пару часов, а где их в лесу заряжать? Ещё долее повысить удобство эксплуатации можно снабдив данный металоискатель индикатором разряда питания.

Катушки RX и TX - одинаковые, для корпуса датчика я взял пластмассовую подставку от монитора диаметром 180мм.

Обе эти катушки состоят из 60 витков провода ПЭЛ или лучше ПЭЛШО 0,4-0,7мм. Диаметр намотки выбираем исходя из размера датчика. Намотав её на кастрюле похожего диаметра, аккуратно снимаем и плотно обматываем сначало изолентой, поверх неё фольгой от конденсатора электролита (толко не создайте короткозамкнутый виток!), по фольге протягиваем лужёный провод 0.5мм (это будет вывод электростатического экрана) и снова изолента. Паралельно каждой обмотке подключаем конденсатор около 0,1 мкф, более точно он подбирается при настройке контуров на частоту 8192Гц.

Далее необходимо эти два контура "свести". Ложим эти две катушки на табуретку подальше от метала и слегка накладываем один контур на другой, типа как на кольцах свадебной машины, в это время подключив стрелочный индикатор на вывод 1 U1A (если не достанете LF353, смело ставьте распространённый опереционник TL072), добиваемся нулевых показаний.

После окончательной настройки не забудьте датчик загерметизировать от попадания влаги - иначе настройка так уплывёт, что будете только канализационные крышки под листьями искать :)

На контакт 7 U2В стоит подключить 2 светодиода, один на плюс, другой на минус, с резисторами по 470 Ом. Опыт эксплуатации этого металоискателя показал, что для индикации нужно брать сверхьяркие светодиоды - их при солнце лучше видно, стрелочник не нужен вообще,

а так-же не нужны наушники - неудобно и за ветки задеваются, только динамик.

Глубина обнаружения монетки - 15см, крышки от ведра - 80см.

Да, у промышленных девайсов больше глубина обнаружения, но вы представьте, что каждая пробка от пива и другая мелочь будет засекаться на пол метра! А не надоест ли Вам копать такие ямы? После 20-й очень даже!

А это печатные платы металоискателя-

А вот и сама плата в сборе.

Вид готового металоискателя ищем в разделе ФОТО.

Железо и цветмет различается по тональности звука, а габариты метала - по длительности.

Желаю Вам собрать этот металоискатель и найти побольше золота:

ТАЙМЕР ДЛЯ КУХНИ

john124 — Fri, 25 Feb 2011 18:33:06 GMT

ТАЙМЕР ДЛЯ КУХНИ

Люди занимающиеся приготовлением пищи знают, как легко можно испортить блюдо отвлекаясь на другие дела и забывая вовремя выключить плиту. Поэтому, передо мной была поставлена задача сделать простой и удобный в управлении таймер для кухни. Конечно эта функция встроена практически в любом мобильном телефоне, но не все знают как ей пользоваться, да и каждый раз искать и настраивать её в меню мобильника не удобно. В идеале требуется малогабаритное устройство, которое управляется простым нажатием одной кнопки и не содержит дефицитных элементов. Так же, в быту обычно бывает достаточно 3 - 4 интервала выдержки времени, которые и используются чаще всего. Поиск подходящей схемы в различных радиожурналах не принёс результатов – предложенные таймеры были или довольно сложные в управлении, что могло привести к ошибке при установки времени отсчёта неподготовленым пользователем, или питались от сети, исключая их мобильность, или обходились дороже покупки готового устройства. В связи с этим мной была разработана схема лишённая всех этих недостатков.

Работа устройства основана на постепенном заряде конденсатора подключенного ко входу операционного усилителя до напряжения, при котором происходит переключение состояния выхода ОУ, в свою очередь управляющего звуковым генератором. Одно из преимуществ устройства в том, что оно не имеет выключателя питания - достаточно всего лишь нажать на один из трёх переключателей чтобы произошло включение и запуск нужного интервала отсчёта. При этом загорается светодиод, показывающий что таймер включен и идёт выдержка времени. По прошествии заданного интервала раздаётся постоянный звуковой сигнал. Повторно нажав на тот же самый переключатель - отключаем устройство.

Основой устройства является счетверённый операционный усилитель LM324, причём три его елемента являются отдельными таймерами, а четвёртый элемент – генератором звука. Нажав на один из переключателей, соответствующий желаемой выдержке времени, допустим SA1 – 5 минут, питание начинает поступать на схему, а конденсатор С1, включенный параллельно контактам переключателя, перестаёт быть замкнутым и начинает медленно заряжаться через резистор R1. Таким образом, в момент включения потенциал на инвертирующем входе ОУ ниже чем на неинвертирующем, следовательно выход ОУ имеет потенциал питающего напряжения. Инвертирующий вход звукового генератора на елементе DА1.4 через диод VD1 оказывается под высоким потенциалом, что блокирует его работу – динамик молчит. По прошевствии времени, необходимого для зарядки конденсатора С1 через резистор R1, потенциал на инвертирующем входе ОУ превысит значение потенциала на неинвертирующем. При этом на выходе ОУ сформируется низкий потенциал – диод VD1 будет закрыт и заработает звуковой генератор. С вывода 14, элемента DА1.4, сигнал сформированый генератором, через резистор R4 и диод VD1 поступает на базу транзистор VT1, к которому подключен звукоизлучатель – раздаётся звуковой сигнал. Для выключения устройства необходимо повторно нажать на переключатель SA1, что отключает схему от питания и одновременно разряжает конденсатор С1 – таймер снова готов к работе.

Время отсчёта таймера определяется номиналами элементов С1 – С3 и R1 – R3. При указанных значениях этих деталей, мы будем иметь следующие интервалы выдержки времени; SА1 - 5 минут, SА2 -10 минут, SА3 - 20 минут. При желании можно изменить время выдержки каждого из таймеров увеличивая или уменьшая номиналы соответствующих резисторов и конденсаторов.

Налаживание устройства сводится к подбору конденсатора С4 определяющего тональность и резистора R5 - громкость звучания.

Печатная плата не разрабатывалась, так как был использован навесной монтаж. Резисторы МЛТ - 0.125, Времязадающие конденсаторы С1 – С3 с возможно меньшим током утечки, остальные К73 - 17. Диоды VD1-VD4 – КД521А, транзистор VT1 заменим на КТ817А,Б. Светодиод красного свечения HL1, можно использовать мигающий, типа UL-506S11FD-FB, что позволит получить эффект отсчёта времени. Переключатели SА1 – SА3 - любые малогабаритные. В качестве звукоизлучателя подойдёт небольшой динамик с сопротивлением обмотки 8 Ом, можно использовать небольшой звукоизлучатель от китайских мягких игрушек, имеющий размеры 12х10 мм. Следует лишь добиться достаточно высокой громкости звука, иначе таймер можно не услышать на фоне работающей бытовой техники. Питание осуществляется от батареи 6в. Изменение питающего напряжения в пределах 4.5-12 вольт почти не оказывает влияния на время выдержки таймера, при этом лишь уменьшается громкость звука.

ВОЛЬТАМПЕРМЕТР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ В ЛАБОРАТОРНЫЙ БП

john124 — Fri, 25 Feb 2011 18:31:31 GMT

ВОЛЬТАМПЕРМЕТР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ В ЛАБОРАТОРНЫЙ БП

В наш век прогресса у любого радиолюбителя самый главный прибор при наладке устройств это лабораторный блок питания (БП). БП может быть как самодельный, так и заводского исполнения. Отличаются по сложности, может быть собран всего на одном линейном регуляторе напряжения, например LM317T, может быть собран на операционных усилителях, на транзисторах. БП может иметь защиту от КЗ, или наоборот, регулируемое ограничение выходного тока. А более совершенные БП имеют переключение режима «Защита от КЗ/Ограничение выходного тока». Но почти все БП оборудованы в лучшем случае стрелочным вольтметром. Цифровой вольтметр сложен в изготовлении и настройке, и чаще всего требует применения специализированных микросхем АЦП, например, КР572ПВ2А.

Но вся сложность заключается не в изготовлении платы, а в необходимости применения двухполярного питания +5В, -5В для питания указанной микросхемы. Для этого нужен отдельный маломощный БП или отдельные обмотки трансформатора. Таким образом, данные АЦП не очень зарекомендовали себя в радиолюбительской практике. Что же происходит? На дворе XXI-й век, а дизайна любительских БП не коснулся прогресс? Необходимо исправить эту ситуацию! Задумавшись над этим, я пришел к выводу, что надо сделать собственное устройство индикации параметров БП на микроконтроллере. В связи с этим и была разработан модуль – цифровой вольтамперметр. Который и будет рассмотрен далее более подробно. Данная разработка предложена вам для повторения и возможной доработки, так как она выполнена в пилотном варианте и требует доработок..(Планировалась функция вычисления потребляемой мощности и отображение на индикаторе, но до этого не дошли лапы, а при испытании обнаружены баги при измерении тока.) Но даже в таком варианте данная схема вполне работоспособна и может быть предложена для повторения даже начинающим радиолюбителям. Основной упор делался на то, чтобы сохранить минимальную сложность, чтобы не оставить за бортом начинающих радиолюбителей. Вот что у меня получилось.

Схема и рисунок печатной платы представлены далее.

Устройство обеспечивает следующие параметры и функции:
1. Измерение и индикация выходного напряжения блока питания в диапазоне от 0 до 100В, с дискретностью 0,01В
2. Измерение и индикация выходного тока нагрузки блока питания в диапазоне от 0 до 10А с дискретностью 10 мА
3. Погрешность измерения — не хуже ±0,01В (напряжение) или ±10мА (ток)
4. Переключение между режимами измерения напряжение/ток осуществляется с помощью кнопки с фиксацией в нажатом положении.
5. Вывод результатов измерения на большой четырехразрядный индикатор. При этом три разряда используются для отображения значения измеряемой величины, а четвертый – для индикации текущего режима измерения.
6. Особенность моего вольтамперметра – автоматический выбор предела измерения. Смысл в том, что напряжения 0-10В отображаются с точностью 0,01В, а напряжения 10-100В с точностью 0,1В.
7. Реально делитель напряжения рассчитан с запасом, если измеряемое напряжение увеличивается больше 110В (ну может кому-то надо меньше, можно исправить это в прошивке), на индикаторе отображаются символы перегрузки – O.L (Over Load). Аналогично сделано и с амперметром, при превышении измеряемого тока больше 11А вольтамперметр переходит в режим индикации перегрузки.
Устройство осуществляет измерение и индикацию только положительных значений тока и напряжения, причем для измерения тока используется шунт в цепи «минуса».
Устройство выполнено на микроконтроллере DD1 (МК) ATMega8-16PU.

Технические параметры ATMEGA8-16PU:

Ядро AVR
Разрядность 8
Тактовая частота, МГц 16
Объем ROM-памяти 8K
Объем RAM-памяти 1K
Внутренний АЦП, кол-во каналов 23
Внутренний ЦАП, кол-во каналов 23
Таймер 3 канала
Напряжение питания, В 4.5…5.5
Температурный диапазон, C 40...+85
Тип корпуса DIP28

Количество дополнительных элементов схемы — минимально. (Более полные данные на МК можно узнать из даташита на него). Резисторы на схеме — типа МЛТ-0,125 или импортные аналоги, электролитический конденсатор типа К50-35 или аналогичный, напряжением не менее 6,3В, емкость его может отличаться в большую сторону. Конденсатор 0,1 мкФ — керамический импортный. Вместо DA1 7805 можно применить любые аналоги. Максимальное напряжение питания устройства определяется максимальным допустимым входным напряжением этой микросхемы. О типе индикаторов сказано далее. При переработке печатной платы возможно применение иных типов компонентов, в том числе SMD.

Резистор R… импортный керамический, сопротивление 0,1Ом 5Вт, возможно применение более мощных резисторов, если габариты печатки позволяют установить. Также нужно изучить схему стабилизации тока БП, возможно там уже есть токоизмерительный резистор на 0,1 Ом в минусовой шине. Можно будет использовать по возможности этот резистор. Для питания устройства может использоваться либо отдельный стабилизированный источник питания +5В (тогда микросхема стабилизатора питания DA1 не нужна), либо нестабилизированный источник +7…30В (с обязательным использованием DA1). Потребляемый устройством ток не превышает 80мА. Следует обращать внимание на то, что стабильность питающего напряжения косвенно влияет на точность измерения тока и напряжения. Индикация — обычная динамическая, в определенный момент времени светится только один разряд, но из-за инерционности нашего зрения мы видим светящимися все четыре индикатора и воспринимаем как нормальное число.

Использовал один токоограничительный резистор на один индикатор и отказался от необходимости дополнительных транзисторных ключей, т. к. максимальный ток порта МК в данной схеме не превышает допустимые 40 мА. Путем изменения программы можно реализовать возможность использования индикаторов как с общим анодом, так и с общим катодом. Тип индикаторов может быть любым — как отечественным, так и импортным. В моем варианте применены двухразрядные индикаторы VQE-23 зеленого свечения с высотой цифры 12 мм (это древние, мало-яркие индикаторы, найденные в старых запасах). Здесь приведу его технические данные для справки;

Индикатор VQE23, 20x25mm, ОК, зеленый
Двухразрядный 7-сегментный индикатор.
Тип Общий катод
Цвет зеленый (565nm)
Яркость 460-1560uCd
Десятичные точки 2
Номинальный ток сегмента 20mA

Ниже указано расположение выводов и габаритный чертеж индикатора:

1. Анод H1
2. Анод G1
3. Анод A1
4. Анод F1
5. Анод B1
6. Анод B2
7. Анод F2
8. Анод A2
9. Анод G2
10. Анод H2
11. Анод C2
12. Анод E2
13. Анод D2
14. Общ катод К2
15. Общ катод К1
16. Анод D1
17. Анод E1
18. Анод C1

Возможно использование вообще любых индикаторов как одно-, двух-, так и четырехразрядных с общим катодом, придется только разводку печатной платы под них делать. Плата изготовлена из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, но возможно применение одностороннего, просто надо будет несколько перемычек запаять. Элементы на плате устанавливаются с обеих сторон, поэтому важен порядок сборки:

• Сначала необходимо пропаять перемычки (переходные отверстия), которых много под индикаторами и возле микроконтроллера.
• Затем микроконтроллер DD1. Для него можно использовать цанговую панельку, при этом ее надо устанавливать не до упора в плату, чтобы можно было пропаять выводы со стороны микросхемы. Т.к. не было под лапой цанговой панельки, было решено впаять МК намертво в плату. Для начинающих не рекомендую, в случае неудачной прошивки 28-ногий МК очень неудобно заменять.
• Затем все прочие элементы.

Эксплуатация данного модуля вольтамперметра не требует объяснения. Достаточно правильно подключить питание и измерительные цепи. Разомкнутый джемпер или кнопка – измерение напряжения, замкнутый джемпер или кнопка – измерение тока. Прошивку можно залить в контроллер любым доступным для вас способом. Из Fuse-битов, что необходимо сделать, так это включить встроенный генератор 4 МГц. Ничего страшного не случится, если их не прошить, просто МК будет работать на 1МГц и цифры на индикаторе будут сильно мерцать.

А вот и фотография вольтамперметра:

Я не могу дать конкретных рекомендаций, кроме вышесказанных, о том, как подключить устройство к конкретной схеме блока питания — ведь их такое множество! Надеюсь, эта задача действительно окажется такой легкой, как это я себе представляю.

P.S. В реальном БП данная схема не проверялась, собрана как макетный образец, в будущем планируется сделать простой регулируемый БП с применением данного вольтамперметра. Буду благодарен тем, кто испытает в работе данный вольтамперметр и укажет на существенные и не очень недостатки. За основу взята схема от ARV Моддинг блока питания с сайта радиокот. Прошивку для микроконтроллера ATmega8 c исходными кодами для CodeVision AVR C Compiler 2.04, и плату в формате ARES Proteus можно скачать на ФОРУМЕ. Также прилагается рабочий проект в ISIS Proteus. Материал предоставил – i8086.

ГИБРИДНЫЙ УНЧ

john124 — Fri, 25 Feb 2011 18:27:00 GMT

ГИБРИДНЫЙ УНЧ

По многочисленным просьбам радиолюбителей, привожу усовершенствованную и более полную схему гибридного УНЧ с подробным описанием, списком деталей и схемой блока питания. Лампу на входе схемы гибридного УНЧ 6Н6П - заменил на 6Н2П. Так же можно поставить в этот узел и более распространённую в старых лампачах 6Н23П. Полевые транзисторы заменимы на другие аналогичные - с изолированным затвором и ток стока от 5А и выше. Переменник R1 - 50 кОм это качественный переменный резистор на регулятор громкости. Можно поставить его вплоть до 300кОм, ничего не ухудшится. Обязательно проверить регулятор на отсутвие шорохов и неприятных трений при вращении. В идеале стоит использовать РГ ALPS - это японская фирма по производству качественных регуляторов. Не забываем про регулятор баланса.

Подстроечным резистором R5 - 33 кОм вставляется ноль напряжения на динамике в режиме молчания УНЧ. Другими словами подав питание на транзисторы и вместо динамика (!) подключив мощный резистор на 4-8 Ома 15 ватт, добиваемся на нём нуля напряжения. Меряем чувствительным вольтметром, так как должен быть абсолютный ноль. Схема одного канала гибридного УНЧ приведена ниже.

Остальные резисторы 0,125 или 0,25 ватт. Короче любые маленькие. Конденсатор 10000мкФ можно смело уменьшить до 100мкФ, а нарисован он так по старому обозначению. Все конденсаторы по анадному питанию ставим на 350В. Если трудно достать на 6,8мкФ - ставим хотя бы на 1мкФ (я так и сделал). Транзистор управления током покоя, заменим на КТ815 или КТ817. На звуке это не отразится, он там просто ток корректирует. Естественно нужна ещё одна нужна копия гибридного УНЧ и для второго канала.

Для питания транзисторов нужен двуполярный источник +-20 (35)В с током 4А. Можно на обычном трансформаторе. Так как большая мощность не требовалась - поставил 60-ти ваттный транс от видеомагнитофона с соответствующим снижением выходной мощности. Фильтрация простая - диодный мост и конденсатор. При токе покоя 0,5А - хватит ёмкости 10000мкф на канал. Конденсаторы С3, С4, С5 по 160В, не меньше. Или на всякий случай больше. R8 небольшой подстроечный резистор - крутится отвёрткой. Он задаёт ток покоя выходных транзисторов (в отсутствии сигнала). Выставить ток надо от 0,3А - режим АВ до 2А - режим А. Во втором случае качество звука гораздо лучше, но вот греться будет не слабо. Можно задействовать для питания и электронный трансформатор с дополнительным кольцом и обмотками 12витков - на неё идёт 12В с трансформатора, и двумя по 20В - это вторичка. В этом случае диоды моста должны быть высокочастотными, простые КД202 сгорят в момент.

Накал питаем 12-ю вольтами соединив накалы обеих ламп последовательно. Анодное напряжение 300В я брал с помощью маленького трансформатора (5 ватт) от китайского многонапряжительного адаптера. Питать от той пародии, кроме светодиода, ничего нельзя, а вот в этом гибридном УНЧ он пришёлся к месту. На его 15-ти вольтовую вторичку подаём 12В с электронного (или обычного) трансформатора, и с 220-ти вольтовой сетевой снимаем напряжение. Ток конечно не ахти, но обе лмпы 6Н2П тянут по аноду всего 5мА, так что большего им и не надо.

СХЕМА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

john124 — Fri, 25 Feb 2011 18:25:47 GMT

СХЕМА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

Недавно опубликованная схема металлоискателя, вызвала большой интерес среди радиолюбителей. И это не удивительно, ведь по техническим характеристикам тот металлоискатель не уступал многим промышленным аппаратам среднего ценового уровня, а по своей простоте сборки и настройки превосходил их.

За несколько месяцев схема металлоискателя была многократно повторена многими радиолюбителями, даже не очень опытными, и практически всегда на форуме оставляли самые положительные отзывы о нём. В отдельных случаях, конечно возникали проблемы с настройкой, что вызывало немало вопросов и долгих обсуждений на конференции, поэтому было решено систематизировать всю информацию по данному металлоискателю и вместе с обновлённой схемой разместить здесь.

Принципиальная схема самодельного металлоискателя:

Как видно из схемы, некоторым изменениям подвергся входной каскад на LM358, появилась возможность кнопкой поменять фазу сигнала, добавлен светодиодный индикатор отклика от цели в земле, который позволяет визуально определить железо - цветмет и добавлен один транзистор в УНЧ. Теперь туда смело можно ставить обычный малогабаритный 8-ми Омный динамик. Именно его рекомендуется использовать для звукоизлучения, так как наушники будут мешать продираться через кусты, а ЗП-шка слишком тиха для поиска на берегу шумных рек и морей.

Корпус металлоискателя каждый делает из чего есть под рукой. Главное, чтоб он был достаточно прочный, влагонепроницаемый и желательно из металла. Дополнительная экранировка будет совсем не лишней, ведь в металлоискателе стоят очень чувствительные ОУ. Сзади стоят два тюльпана для подключения поисковых катушек качественным экранированным проводом.

Питание металлоискателя 12В, но вполне допустимо снизить его и до 8. Выбирая источник питания учтите, что вам придётся ходить с ним на природе целый день, поэтому батарея должна держать часов 10. В авторском варианте, естественно с немного худшей чувствительностью, аппарат работал даже от двух старых литий-ионных аккумуляторов от мобильного телефона. Ток потребления металлоискателя около 50мА, так что в отдельных случаях можно поставить и 9-ти вольтовую крону, но такого питания хватит на 2 часа работы, не больше.

Для заряда аккумуляторов выведено гнездо, на которое и подаётся питание с зарядного устройства или в простейшем случае с БП через резистор. Обязательно установите регулятор громкости, ведь иногда придётся искать в обстановке секретности (в тылу врага), ориентируясь только по светодиодам. С другой стороны передней панели находится регулятор Trash - порог. С его помощью выставляют момент, когда металлоискатель перестаёт пищать сам по себе, и звук появляется только при наличии металла в пределах видимости поисковой катушки.

Об изготовлении катушки металлоискателя было написано немало, добавлю только некоторую свежую информацию. Начинаем с изготовления шаблона для намотки.

Материал любой подходящий (ДВП, фанера, оргстекло, пластик и т.д), изготавливается из 5 мм фанеры. Кромки готового шаблона обрабатываем и оклеиваем скотчем, чтоб шаблон не приклеился к катушке. Готовый шаблон зажимаем осью в тиски и мотаем на него 80 витков провода, пропитывая каждые 20 витков цапонлаком. Пропитывать эпоксидкой можно на свой страх и риск, на многих форумах пишут о том что попадаются партии смолы с разной электро проводностью, что сказывается на параметрах катушки не в лучшую сторону. После высыхания, разбираем шаблон, снимаем катушку и ''утягиваем'' ее ''талию'' фум лентой. Применение изоленты считаю нецелесообразным так как изолента имеет липкую сторону и может сместить витки - цапонлак не эпоксидка.

Далее экранируем фольгой (я применяю фольгу на лавсане извлеченную из антенного кабеля типа RG-6U, куска длиной 2 метра вполне хватает на 2 катушки), затем обматываем луженым проводом, а сверху изолентой или фум лентой. В результате получаем абсолютно идентичные по параметрам, геометрии и добротности катушки, что немаловажно для балансного металлоискателя, так как балансники очень критичны к геометрии катушек. Затем настраиваем катушки в резонанс и начинаем сводить в ''0''. Следует помнить что для данной модели сведение в абсолютный ''0'' нежелательно - пропадет дискриминация, так что достаточно разбаланса в 0,2-0,6 милливольт, хоть глубина обнаружения и снизится на пару сантиметров. Сведя катушки, фиксируем их между собой цианакрилатом и нитками, сушим. Теперь приступаем к изготовлению корпуса датчика.

Самым оптимальным и дешевым, по моему мнению, является датчик изготовленный из потолочной плитки. Делаем шаблон, нарезаем заготовок и выклеиваем корпус. Щечки катушкодержателя не советую делать из оргстекла - очень хрупкое, лучше применить стеклотекстолит, а еще лучше - пластиковые вкладыши, которые путейцы под рельс на шпалу кладут (только поезд под откос не пустите). На выходе имеем вполне приличные, легкие и дешевые в изготовлении, поисковые датчики металлоискателя.

В качестве несущих трубок, можно использовать телескопическую малярную штангу, урезанную до нужного размера. Пойдёт и раздвижной черенок от китайской швабры, или китайского трехколенного подсака для рыбной ловли.

Про настройку контуров тоже было немало сказано. Предоставим слово гостям форума: Поисковую катушку на передачу я включил как последовательный колебательный контур, а на приём как параллельный колебательный контур. Настраивал первой передающую катушку, подключил собранную конструкцию датчика к металлоискателю, осциллограф параллельно катушке и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы. После этого осциллограф подключил на приёмную катушку и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы на RX. Настройка контуров в резонанс занимает, при наличии осциллографа, несколько минут. Далее сведение в ноль. Проще припаять на выход 1-го каскада стрелочник (чувствительный вольтметр) и наложив катушки внахлёст примерно 1см сдвигать - раздвигать. А стрелка покажет точку нуля. Она может быть довольно точная и поймать её сразу нелегко. Но она есть. Если всё-же не получается, попробуйте перевернуть одну из катушек.

Схему металлоискателя можно и нужно проверить сначала без катушек. Для этого мысленно разобъём её на блоки, которые настраиваем и запускаем по отдельности:

Формирователь двухполярного напряжения на U6A - делает из 12В +-6В.
Кварцевый генератор частоты на 561ЛА7 - создаёт 32768Гц.
Делитель частоты на 561ТМ2 - делит 32768Гц на 4, получаем 8192Гц на выводах 1,2,12,13.
Генератор тонального сигнала для динамика на U6B - генерирует писк на выводе 4.
Управляемый усилитель звука на Q5, Q6, Q7 - усиливает звук генератора U6B, если есть сигнал отклика с U2B.
Усилители сигнала отклика цели U1B, U2A, U2B - малое напряжение отклика разгоняют до нескольких вольт, что позволяет засвечивать светодиод и включать усилитель.

Конечно здесь рассмотрены не все возможные вопросы, поэтому уточняйте дополнительную информацию по настройке металлоискателя на форуме. А мне остаётся отдельно поблагодарить Электродыча - за хороше описание конструкции катушки, slavake - за нарисованную новую схему, и всех остальных участников форума - за проявленный интерес к металлоискателю.

КОЛОНКИ С УСИЛИТЕЛЕМ НА TDA2822

john124 — Fri, 25 Feb 2011 18:23:25 GMT

КОЛОНКИ С УСИЛИТЕЛЕМ НА TDA2822

Разговор пойдет в данной статье о колонках китайского производства для компьютера на микросхеме TDA2822. Досталась мне вот такая колонка - правда всего одна. Усилитель оказался живым, а вот штекеров, блока питания и второй колонки не оказалось в комплекте. Вот фото данной компьютерной колонки:

На фотографии изображен творческий бардак и колонка уже в рабочем состоянии. Но как вы понимаете до этого она была внерабочем состоянии. Итак, задача:
1. Просто реанимировать колонки
2. Заставить их работать от USB компьютера или ноутбука (так как у меня не было блока питания для питания этих колонок)
3. Мобильность. Одну колонку проще таскать с собой для ремонта компов)
4. Возможность питания данных колонок от батареек.

Приступим к реанимированию колонок, для этого нам понадобятся: Стандартный набор для пайки (олово, канифоль, паяльник), а так же несколько проводков, резистор на 180 ом, удлинитель USB - должен иметь раём штекер папа-мама, такие например применяют для удлинения кабеля мыши. И еще нам нужен будет заряник для сотика от прикуривателя. Зарядное устройство нужно для телефонов нокиа, собранное на микросхеме mc34063. Паяльник я думаю вы выберите сами, а вот шнур USB нам нужен вот такой:

Чем длиннее шнур, тем с ним удобнее работать. Его можно купить в любом компьютерном магазине. В нашем случае этот шнур будет применен для питания колонок через USB. В шнуре провода цветные. Нам нужен ЧЁРНЫЙ минус и КРАСНЫЙ плюс. Резистор можно применить любой - я взял смд на 150ом, на 180 ом у меня не нашлось. Вот теперь о главном! О заряднике из которого мы и будем ваять преобразователь.

Было проверено немало зарядных устройств, но данная модель оказалась наиболее надежной и удобной для переделывания.

1. Не придется покупать никаких дополнительных деталей все уже есть на плате (кроме одного резистора).
2. Сразу есть печатная плата переделка которой минимальна
3. Плата преобразователя идеально подошла в колонке по креплению вместо трансформатора.
4. Данный вид зарядника НИКОГДА ЕЩЁ НЕ ПОДВОДИЛ в отличии от других моделей - все работает сразу.
5. Все номиналы деталей сразу указаны на плате - это очень удобно.
6. Эти зарядники всегда собраны на микросхеме mc34063, что и является для нас самым важным фактором.

Внутри зарядное устройство выглядит так:

Фотка вышла неудачно, но в принципе все понятно. Данный преобразователь собран как понижающий, нам же из него надо сделать повышающий (благо это возможно сделать без особого труда). Что бы вам было проще ориентироваться при переделке вот вам две схемы. Вариант понижаюшего преобразователя - в схеме просто отсутствует индикаторный светодиод и диод от переполюсовки они есть в самом зарядщнике. Если соберать схему самому то не вижу смысла усложнять схему и ставить эти элементы. А в готовой схеме просто я их не выпаивал, и они мне не мешают.

Повышающий вариант преобразователя напряжения питания:

Как можно заметить, переделка минимальна. Надо только перерезать несколько дорожек на плате и перепаять местами диод и дроссель, причем дроссель можно оставить родной - все будет прекрасно работать. Ах да, чуть не забыл, в схему придется добавить один резистор на 180 ом и все. Если вас устраивало до этого выходное напряжение вашего преобразователя, то ничего трогать не придется и после переделки оно останется прежним. Если же вам надо иное напряжение, то просто подберите R2 по схеме - чем напряжение на выходе больше тем и сопротивление R2 подбираем больнее, и на оборот если напряжение надо на выходе меньше то и сопротивление резистора подбираем меньше. В принципе, для расчета обвязки данной микросхемы, калькуляторов в сети много, так что с этим проблем не возникнет.

В моем случае было необходимо напряжение не менее 10-11В. Что и было сделано подбором резистора R2. После переделки данный преобразователь может питаться от 3 до 6В, что при необходимости позволит запитать данный усилитель даже от аккумулятора мобильного телефона. При этом на выходе преобразователя будет всегда стабильное напряжение. По этой схеме было собраны несколько зарядников для сотовых телефонов от батареек. Минимальное питание микросхемы составляет 3В, максимальное 40В. Более подробно об этом вы можете посмотреть в даташите на микросхему mc34063. Готовый девайс выглядит так:

Все вполне могло бы встать обратно в корпус прикуривателя.

Вид уже внутри колонки. Стоит вместо стандартного блока питания.

Вот и сам усилитель на микросхеме TDA2822, на его плате находятся регулятор громкости и выключатель питания:

Для полноты картины приведу схему из даташина на микросхему TDA2822 стереоусилителя:

Максимально допустимое напряжение питание микросхемы TDA2822 - 10В. Хотя я попробовал и от 14В, но вам не советую повторять, мало ли что. Ну вот и все теперь ваши колонки могут питаться и от USB и от зарядника для плеера или сотика или от батареек. А если внутрь поставить аккумуляторы, то будет совсем универсально. Готовый вариант колонки смотрите в начале статьи. Материал прислал - А.Кулибин